YCC拉鏈調研發現壽衣走上時尚舞臺代表社會的寬容
【YCC拉鏈行業新聞】
著裝自由被社會高度容納的今天，不論你上班都要帶兩套衣服的社畜，還是會時不時瞞著女朋友換上假發lo娘裙去看漫展的異裝癖。
大多數人都沒有做好的心理準備是死之后的行頭是親人從這兒給你選的
想想上一代年輕人在本命年被逼著穿上的紅內褲，再也沒有一個90后00后能接受意外身亡后被隨緣穿上一件“福祿壽”
如果說對死亡的天性恐懼催生了人類的文明，那么逾越生存的審美戰爭就是壽衣走上T臺的理由。
社交網絡構筑了信息繭房，YKK拉鏈實用主義的嚴酷現實壓迫曾讓普通人對于“時尚”一詞的理解多么貧瘠。
既然有靈車飄逸和墳頭蹦迪一說，為什么就不能有壽衣走秀了呢？
2015年，臺灣高雄市岡山吉園舍利骨塔舉辦的壽衣時裝走秀，掀起了國商業時尚界對殯葬業的第一次進攻。
這可能是世界上唯一一種沒有任何一位消費者想要提前穿上今年新款的時尚”單品了
當時大部分列席會議的觀眾眼里，雖然吉園特地邀請了臺灣服裝設計首屈一指的實踐大學服飾設計與經營學系的設計師的合作參與，希望通過年輕思維讓壽服融入時尚元素，但聘請來的模特們T臺上的舉手投足似乎顯得有點多余。
擺出的pose對于用戶真實使用場景來說沒有太多參考意義，臺下與會人員的臉上大都展現出了一種生命的嚴肅性被肢解的羞愧。
直到主持人向觀眾科普說，自己身上穿的化纖衣物在火化時會燃燒成液體，沾附在遺骸外表，影響親友的骨灰純度時，會場陸續傳出了一些若有所思的討論。
對死亡的恐懼臨時以來讓我對殯葬用品避而遠之，好像只要我不去談，死‘就離我很遠。
由于模特對穿壽衣心有芥蒂，主辦方不得不將酬勞從8000新臺幣提高到2萬新臺幣一人。
不只需要穿上壽衣為喪家提供款式參考，如果客戶有需求，還可以躺進棺材，為體型接近的用戶進行“試穿”
終究葬禮只有一次，盡量挑選身材不一的模特做參考，因為誰都不想在遺體瞻仰環節上被竊竊私語，穿的這件壽衣好像有點顯胖’
廊坊市靈山寶塔陵園的壽衣走秀，就為隨時可能猝死的白領人群定制了一套均碼通勤壽衣。
該壽衣時裝秀由喪葬雜志《墓政參考》攜手福天華、羽化田、德仁祥、玉靈福一眾業內權威壽服品牌商家參展，展出品類包括壽衣孝服、葬禮禮服、行業工服。同時，第一次以“生命時裝”重定義了壽衣時裝走秀這種新型藝術概念。
會場有記者提問，YKK拉鏈壽衣一把火就燒沒了還需要追求這么多細節嗎？
群興壽服的總經理解釋說，壽衣不僅是逝者最后的一件衣服，更是逝者最后的尊嚴，還是中華民族孝道的體現，這種追求是理所當然的
坐擁33萬用戶的靈異豆瓣”小組，那里曾經有一個熱帖，集中討論過下葬時的著裝對投胎或者到陰間的后續事宜的影響。
貼主認為，如果中陰身時，升起來的靈魂看見自己衣著花花綠綠的壽衣死掉，會感覺走的不踏實，MUJI一類以樸實和極簡風為設計基調的活人品牌因此無辜躺槍。
對存在主義者來說，一把火就燒沒的壽衣和生命自身一樣需要認真對待。精心呵護了一輩子的身材，死了也要成為火葬場最驚艷的尤物，終究遺體瞻仰是順理成章地成為全場焦點的不可多得的機會。
選擇最后一件衣服，不只可以讓我更加理性地面對消費主義，更可以讓我反思自己究竟是誰。
來自全世界頂尖設計學院ParsonSchoolofDesign時裝設計師于靜樂認為，每個人都有權優雅地死去，并以自己所設計的衣服佐證，給喪葬業帶來了一系列新概念。
設計的每一件壽衣都別出心裁，有盛滿潤滑劑的透明背心、配放有檸檬的透明內褲、以及布滿刷頭的膠拖鞋。
檸檬可以蓋過難聞的氣味，而刷頭可以確保往生者的雙腳堅持柔軟。
以帆布制成的連身衣，上面掛有顯示出不同文字的LED燈牌。還有印有福字及圓形圖案的雙人尸袋，紅黑相間，與不少激進中國服飾的配色十分相似。長方形連衣褲以及全黑披肩等等設計都在系列之中。
于靜樂的靈感來源于他一位跨性別姑媽，去世后遭遇錯判，被穿上了一件中國傳統的男性壽衣，這是不少跨性別者死后廣泛存在一種遺憾。
于靜樂希望，通過他設計的壽衣，讓每一人都能找到自我身份的認同感，并以自己想要的形象優雅地死去。
但這個世界上不是每個人能理解這樣的文化。同在東海岸曼哈頓唐人社區的茂比利街（MulberriSt.44號福安盛壽衣店店主，卻曾經遭遇三名突檢的便衣警察的誤解。
檢警詢問了一些用于殮葬的紙扎LV手袋、Burberri鞋子、Gucci錢夾等物品的售價之后，將店主以販假貨為由逮捕。
業主同時還是五福殯儀館的老板陳麥潔明，對警方執法感到莫名奇妙，稱“實在無法理解”指著紙扎的飛馳、寶馬跑車氣憤地說：難道這些車也是仿冒品嗎？真的太不講理了
盡管越來越多的人在關注掌控自己和親友們最后一次告別要如何著裝的權力，這個世界的一切又未嘗不是從另外一個世界燒過來的呢？
美國總統喬治·HW布什，臨終時就要求要一雙灰色的襪子，上面要印著噴氣式飛機，這是對他服過兵役的人生致敬，也是原本就對鮮艷襪子一貫異想天開的偏愛。
2012年初，由Lien基金會發起的電影計劃“LifeBeforDeath屢獲殊榮，包括50部個人短視頻、一部故事片和一部紀錄片）電影官方網站上，有人發起了一項叫做《TheLastOutfit最后的裝扮）公眾藝術項目。
來自各行各業，擁有不同年齡、不同信仰、不同時尚觀念的23位參與者為他選擇了自己的臨終裝扮。從正式到非正式，時尚到樸實；從在世者，已故的人，這個項目想要喚醒人類對自己和對每個人的臨終關懷意識。
項目計劃介紹里面寫著這樣一行字：
誰能決定死者在葬禮上穿什么？往往把這個權力留給了世的血肉們但是如果我從現在開始改變主意會怎樣，就自己的葬禮細節做出你決定，如果每個人都能盡可能地掌控自己的生命到最后一刻，這個世界會怎樣”
關于死亡，雖然東西方存在一些明顯的價值觀差別，對于尊嚴和身份認同來說，關注這個領域的藝術家總是能夠求同存異。
中國把壽衣和時裝聯系起來，李娃克當數第一個。作為壽衣時裝行為開創者，這位山東藝術家的設計理念以黃、黑、紅、藍四種色彩為主調，從博士服的設計思路中得到最初的啟發。
設計的壽衣，前面正中繡著“龍鳳”字樣，面前是放著光芒的銅錢圖案。
這種潛在激進寓意和如今hiphop文化大行其道的發財”夢想不約而同，中山裝解構了銅錢和象征權利的公章的共存價值意義，初衷只是想結合政治波譜和媚俗藝術的反諷特質，給人們對美好生活向往的審美定式開個玩笑。
壽衣是人們感覺晦氣的東西，李娃克讓美麗不可方物的青春少女身著壽衣，意味無盡凄涼。
有策展人認為，作品從佛家解釋即再鮮活的生命終歸一死。從世俗上講就是再美的皮囊都是行尸走肉。
有些人活著，早就已經死了而有些人死了卻可以衣著壽衣永遠鮮活如初。
設計的壽衣，魅影遍及798今日美術館、上上美術館和CCPA RK藝術公園，還讓真人模特衣著去過長城和天安門，膈應了無數不知情的無辜游客。
中央美院教授鄒躍進曾經在評李娃克的當代壽衣時裝行為展》中發出過以下詰問：
20世紀藝術史中，李娃克的壽衣藝術無疑是一次大膽的前所未有的現場扮演，給人們感受和疑問是
難道真的進入了一個人神共舞、眾神狂歡、生死和解的時代？
李克娃用冥幣、探空氣球、防毒面具和皮揣子做的壽衣；圖片來自：微博 李娃克
從“洋氣”一詞天生暗示的舶來意義中就能一窺我如今內心深深的自卑，所以“土酷”這個矛盾而又矯情的詞語，誕生在當下的魔幻時代里。
只有烙在內心深處的高下之分，才干讓我不顧一切地去敬重那些凌駕在頭上的神秘。
那是個體的自尊根本無法抗衡的東西。
土酷”一輩子的人，絕不再能接受死了之后被穿上一件oldschool紙扎配色壽衣的宿命。如果只在淘寶搜索一下“壽衣”任何自殺的傾向都能被當場勸退。
只有浸淫在hiphop文化里的千禧一代，看到overs大部分店家給出的壽衣dresscode時，興許才干長舒一口氣吧。
換個角度講，這個世界的一切未嘗不是從另一個世界燒過來的呢。
還有余生的時間去選擇一件能夠代表自己的壽衣。盡管終將被焚滅，如果不曾試圖掌握任何一刻，又何談存在自身呢？
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